О том, почему троит двигатель и о причинах, по которым двигатель начинает троить
Итак, рассмотрим такую тему, когда двигатель троит, то есть один из его цилиндров отказал. Попробуем здесь рассмотреть причины, разобраться в них, и выяснить, почему же двигатель может троить «на холодную» и «на горячую» или, порой и просто так. Также заодно рассмотрим последствия данного нездорового поведения мотора.
Начинать следует с того, как необходимо определить то, что/как троит двигатель. Итак, человек, во-первых, который периодически и часто за рулем своего авто, следовательно, хорошо изучивший его, скорее всего, сразу почувствует неладное – а именно, отказ одного из цилиндров мотора. Сопровождается данное явление вибрациями на холостых оборотах, которое идёт «в одном комплекте» с падение мощности, повышением расхода топлива, которое, да ещё и не сгорает, а вылетает прямиком в катализатор. К примеру, у четырехпоршневого мотора отказ одного из цилиндров равняется падению мощности ровно на двадцать пять процентов! И это будет весьма ощутимо для человека, который находится за рулем. Также мотора, который троит, «на холодную» трудно завести. Отсюда следует, что у двухцилиндрового мотора (например, у Оки) при отказе одного цилиндра откажет ровно половина мощности и тяги, у трёхцилиндрового, скажем у 60сильного, будут работать лишь 40 «лошадок», у шестицилиндрового 300 превратится в 250, и так далее.
Не станем вдаваться в прозу и перейдем сразу к тому, как «вычислить» что мотор троит. Если у своего двигателя вы наблюдаете вышеописанные симптомы, повышенные вибрации и на холодную плохая заводимость, потеря мощности, то это говорит о том, что необходимо провести своему моторчику небольшую диагностику, которая позволит выявить, из цилиндров какой именно не работает.
Итак, чтобы выяснить то, на бензиновом двигателе, какой именно из цилиндров отказал, применяем самый простой метод. На заведенном моторе на холостых, отсоединяем высоковольтные провода от свечей поочередно, которыми передаются искры. Нужно это делать весьма осторожно, стараясь при этом не касаться корпуса машины, чтобы помимо заводской «массы», ваша кожа также не стала её частью (из-за идущего по корпусу машины тока), и тем самым снизив риск удара тока по своим пальцам, что разумеется не смертельно, однако весьма не приятно, - «проверено» на себе. Далее, отключая свечи зажигания поочередно, следите за реакцией мотора: если отключить рабочий цилиндр, то двигатель станет ещё сильнее троить. И, убедившись в том, что цилиндр работает, дальше идём, пока не нарвёмся на тот, отключение которого в работе двигателя не даст никаких изменений. Если вы поймали цилиндра, из-за которого мотор троит, необходимо уже искать саму причину отказа цилиндра.
А если имеем дело с инжекторными двигателями, обладающими прямым впрыском топлива, то проще выявить процесс неработающего цилиндра. Не следует высоковольтные провода выдергивать, рискуя при этом получить нехилый удар током, а достаточно лишь отсоединять фишки управления подачи топлива от форсунок поочередно, и аналогично же искать цилиндр, работа мотора, при отключении которого, не должно улучшиться или ухудшиться. А если троящий двигатель дизельный, то с ним диагностика практически та же, что и с инжекторным, то есть отключение подачи топлива на форсунки поочередно, что делается откручиванием гаек трубок высокого давления. Очень часто, когда троит дизель, под головкой появляется стук, однако в этом случае будьте внимательны, ибо необходимо диагностировать очаг появившегося стука правильно.
О причинах, по которым двигатель начинает троить
Итак, у нас имеется случай «троения» бензинового четырехцилиндрового двигателя, и вышеописанным методом диагностики мы выяснили, что перестал работать, скажем, четвертый цилиндр. Наши «ходы»: выкручивать свечу, смотреть на кончик, выяснить - мокрый он или сухой, или нюхать на крайний случай. Если мокрая свеча с запахом бензина, то это говорит, либо о выходе из строя самой свечи, либо же о переобогащенной горюче-воздушной смеси. Ну, или же наоборот - смеси о слишком бедной, если все-таки свеча сухая и в данном цилиндре не работает. Меняем свечу, и есть результат – то хорошо, если нет – то дальше идём. Смотрим на высоковольтные провода, а точнее их состояние – у них концы не должны быть подвергнуты окислению, его изоляция должна целой быть, и не иметь трещин и иных повреждений. Чтобы полностью быть уверенным, следует загнать автомобиль в темное помещение, гараж или ночью завести, посмотреть, чтобы от проводов искры не отлетали куда попало, ибо в темноте это будет видно хорошо. Все в порядке? Значит, идем дальше.
У трамблера крышка также, должна целой быть, не иметь трещин, и он тоже может быть как вариант отказа, и зачастую по ее вине поочередно могут отказывать несколько один или несколько цилиндров. Далее, бегунок, тоже вещь, вроде маленькая и простая, однако может преподнести «сюрприз». Реальный случай - пытались определить, почему троит Фольксваген Пассат «БиТретьий» 1992 года выпуска, - у него четвертый цилиндр не работал и всё тут, и вообще перестал заводиться в мороз. При осмотре оказался, что бегунок забраковал, у которого медный язычок треснул каким-то образом вдоль. В итоге бегунок и свечи заменили, что не помогло, и потом когда сели за руль, на себя внимание потребовали обратить тугие тормоза, глянули, ведь отсос вакуума на тормозной механизм как раз с того самого четвертого цилиндра берётся. Как оказалось, маленький патрубок, который отходит сразу от всасывающего коллектора и соединяется с пластмассовой трубкой (которая идёт на вакуум), полностью прогнил снизу, образовалась дыра размером с большой палец. В итоге мотор именно из-за него и троил. Дело в том, что происходил подсос воздуха с улицы без содержания бензина, и как раз в тот самый четвертый цилиндр! Поменяли патрубок, и все встало на своё место. Так что, у каждой конкретной модели могут быть свои «тараканы».
Далее, двигатель может троить в силу низкой компрессии или же при полном её отсутствия, об этом мы как-то уже написали, читайте «О том, как измерить компрессию, что может случится, если у вашего мотора низкая компрессия или вовсе отсутствует». Если троит инжекторный двигатель, то это отдельная история. Ведь, всем понятно, что двигатель, снабжённый инжекторным типом питания, также снабжён с огромным количеством дополнительной электроники, и является настоящей загадкой для многих. Однако, не всё так ужасно - и здесь, в принципе, при желании можно также разобраться. Итак, если троит «инжектор», то начинать следует диагностику лучше всего с проверки на «искренность», то есть присутствует ли искра? Если искра есть – то отлично, но если нет её – то дела очень плохи. Тут может существовать довольно много причин пропажи искры! Начиная со всяких там электронных штучек типа катушек, кучи датчиков-сенсоров, коммутаторов, заканчивая метками «мозгами» автомобиля и ГРМ. С подобными проблемами вам путь прямиком к компьютерному «диагност-мэну», также и к автоэлектрику. А насчёт искры в инжекторном моторе у нас будет отдельный материал. Если проверка искры показало, что всё в порядке, то перейдём к форсункам. Для их проверки необходимо отсоединять управляющие фишки поочередно от форсунок, и найти ту, при отсоединении которой в работе двигателя не произойдет изменений. А если нашли, то попробуете поменять местами форсунку с другой, которая рядом стоит. Если после этого, соседний цилиндр, при замененной форсунке, работает стабильно, то причина кроется в другом. Также, на работу двигателя может влиять работоспособность бензонасоса, однако в этом случае троить уже начнёт не один цилиндр, а несколько, и скорее всего, по очереди. Если отказал бензонасос, то возникнет большая вероятность того, что мотор не то, чтобы, будет просто троить, он и возьмёт и не заведется. Здесь опять же, бегом к автоэлектрику за диагнозом, менять или лечить.
Также, виновником троения может стать неисправный, барахлящий датчик массового расхода воздуха, «гарантировав» нестабильную работу мотора. А если дизельный двигатель троит, то здесь немного вероятных причин. Отсутствие компрессии, или по каким-то причинам её до упавшего низкого состояния наличие, в связи с которой необходимая температура для воспламенения солярки не достигается. Нерабочая форсунка, которая тупо впрыскивает струей горючего в цилиндр, а не распыляет, как полагается, из-за вышедших из строя распылителей, которые уже требуются замена. Далее, по списку идёт топливный насос высокого давления, который накрылся, также может стать причиной, в связи с которой дизельный двигатель троит. Ещё один случай из жизни - недавно делали мерседесовский мотор D422 (дизельный V8), все перебрали - все новое: втулки распредвала, поршневая, вкладыши. Двигатель обратно поставили, завели – стучит. По мнению мастеров, стучать в двигателе теоретически ничего не должно и не могло, ибо все было на совесть сделано. Начали по очереди откручивать трубки от аппаратуры, и оказалось, что дело в шестой секции аппаратуры еле-еле брызгает топливо, по сравнению с остальными семи, хотя владелец полностью был уверен, что аппаратуру месяц назад ему сделали полностью. Вот и причина, по которой стучит, и главное, причина по которой начинает троить дизель.
Далее, питательные трубки ТНВД, где-то могут воздух подсасывать, а ведь присутствие воздуха в топливном узле дизелей очень плохо, и необходимо сразу устранять это, а то мотор начнёт троить непременно. Ошибки при сборке мотора, метки коленвала и распредвала, неправильно выставленные углы опережение зажигания, так как они все могут послужить причиной, из-за которой дизель будет троить. Также, причина может быть в перепутанных путях (трубках) подачи топлива от аппаратуры к форсункам между собой. Ещё один живой пример. Специалистами был собрали мотор ЯМЗ, на которой аппаратуру сами они не ставили, ибо без нее получили мотор и без нее и забрали. Так вот, звонят спустя некоторое то время, мотор троит и солярка улетает в выхлопную! Мастера тогда хотя и сразу не сообразили в чём дело но, причина – одну, нашли. Приехал я смотреть на тот мотор, завели его при отпущенном выхлопном коллекторе, и чувствуется что что-то не так при работе мотора - троит, и солярка капает в выхлопную трубу. Спросил у трактористов (мотор был с трактора), а правильно ли установили они трубки, на что говорят, что должно быть правильно. В общем, продолжили мастера мучатся с мотором – мерили ему «давление» - компрессию, возились с опережением, проверили регулировку клапанов, но мотор как троил, так и продолжал троить! Мастера отчаялись уже, да еще тракторист тот стоит над их душой, видно, что там «накосячили», и теперь снимать головку. И уже чуть было не стали с ним соглашаться и собирались снимать головку. Залезли с ключом уже на мотор, тракторист откручивает трубки, я глядят на аппаратуру, глядят на головку, и как-то осенило, оказалось, что две соседние трубки перепутали между собой! На сегодня всё – на данный момент все известные главные причины, по которым может троить мотор.
