Как правильно выбрать свечи зажигания?
Свеча зажигания – на первый взгляд, простая деталь, однако неправильно ее выбрав, у Вас могут возникнуть определенные проблемы.
Наступил момент, когда необходимо менять свечи. Самый простой способ не допустить ошибку при выборе – взять с собой в качестве образца те, которые стоят сейчас, и купить аналогичные. Однако, если Вы не найдете таких же, тогда обратите внимание на следующее. Обиднее всего купить свечи с неподходящей резьбой или размером под ключ.
Не надо пытаться заменить свечу с коническим уплотнителем другой – с торцевым уплотнителем, либо наоборот. Эти, казалось бы, незначительные нюансы значительно отражаются на работе свечей и их охлаждении.
Функционирует свеча на границе сравнительно холодных механизмов двигателя и пламени камеры сгорания, температура в которой доходит до 2500-3000 °С. Положительный исход воспламенения рабочей смеси, а также риск перегрева, зависит от выступа электродов свечи в камеру. Поэтому теплоотвод должен быть достаточным, т. е. должно передаваться максимальное количество теплоты в головку блока и дальше.
Работают свечи очень противоречиво. Некоторые элементы двигателя перегреваются гораздо сильнее 100 °С – температуры охлаждающей жидкости. Особенно высокая температура у горящей части свечи. До 900 °С разогреваются электроды и тепловой конус изолятора. Т.е. количество тепла, которое отдает и получает свеча в заданном режиме, зависит от ее материалов и структуры. При одинаковых условиях длинная юбка нагревается сильнее короткой. Первая свеча называется – горячей, а вторая – холодной. Центральный электрод – основной нагреватель свечи, в настоящее время биметаллический. Допустим, оболочка изготовлена из огнестойкого никеля, а сердечник – из меди (для нормального отвода тепла). Существуют центральные электроды, изготовленные из платины, серебра. В определенном режиме работы мотора теплота, получаемая свечой должна отводиться рабочей смесью - частично и системой охлаждения. Однако, так получается не всегда.
На холостом ходу в цилиндрах вырабатывается небольшое количество тепла. Отметим, что тепловой конус свечи не должен остывать ниже минимальной температуры самоочищения (примерно 500 °С). Вместе с тем не прекращается искрообразование, и наслоения на тепловом конусе сгорают полностью. Если на вывернутой свече присутствует черный нагар, значит она очень холодная. И если двигатель работает с небольшой нагрузкой, то такая свеча скоро перестанет функционировать.
Более значительные задачи стоят при работе на полной мощности. Оптимальная температура электрода и юбки – не более 900 °С, иначе коррозия электродов будет происходить быстрее. При 1100 °С может произойти калильное зажигание, т.е. смесь воспламеняется не с помощью искры, а от взаимодействия с сильно нагретыми частями камеры сгорания, а также с электродами или перегретой юбкой свечи. Такой эффект опасен, тем что на большой скорости водитель может не понять, что электроды свечей отгорели, а мотор работает без электрики. Калильное зажигание не поддается контролю. В воспламенении нет пропусков. Форсунки не будут отключены ЭБУ. При детонации не поможет уменьшение УОЗ. Результат таких заездов – заклинивание, разрушение поршней и т.д. В общем, если температура горячей свечи 1000 и более градусов, то для мотора она очень горяча.
Компании-производители маркируют свою продукцию, дабы облегчить нам выбор. Обычно одна и та же свеча походит для авто различных моделей и марок, но не всегда. В маркировке указываются примерные калильные числа, однако однообразия здесь нет. Понимающие продавцы заглянут в специальные таблицы. Однако, и покупателю не будет лишним разбираться в данном вопросе. Допустим, необходимые свечи Вы приобрели, однако зазоры между электродами не отвечают требованиям мотора. Как быть в таком случае?
Не секрет, что если зазор увеличен, то смесь лучше загорается. Однако, если его сильно увеличить, тогда может исчезнуть искра. Приемлемый зазор зависит от давления в цилиндре, температуры в конце такта сжатия, состава рабочей смеси, энергетических возможностей системы зажигания и т.д. В слабых системах, например «жигулевской», оптимальный зазор 0,6 мм. (Если зазор менее 0,6 мм смесь, то смесь будет так медленно, что возможны перебои в работе мотора.) Если купленные свечи имеют зазор около 1 мм, тогда для авто старых моделей его необходимо будет уменьшать. Нынешние системы зажигания могут пробить 1-1,2 мм, а то и больше. При долгой эксплуатации электроды значительно изнашиваются, зазоры увеличиваются, а искрообразование нарушается. Если ЭБУ определит, что пропусков воспламенения становится больше, тогда самодиагностика выключит форсунку вышедшего из строя цилиндра, зажжется лампочка «Проверить двигатель».
Материал подготовлен специалистами autosteam.ru
